Domingo 27 de Diciembre de 2009 10:48
Articulo original de
Juan Manuel Gonzalvo Mancilla
LA BURBUJA INMO-VINARIA
Viajo habitualmente a distintas zonas de producción vinícola buscando bodegas singulares, vinos especiales, gentes interesantes, terruños auténticos y vinos únicos… En mis últimos viajes al corazón de tres de estas zonas (el Priorat, Ribera del Duero y Alicante) he encontrado en mi camino, junto a las bodegas que iba a visitar, distintos proyectos faraónicos que han irrumpido en los agrestes paisajes, con edificios de diseño, plantaciones rectilíneas y grandes aparcamientos para recibir visitantes.
Algunas incluso tenían tiendas, restaurantes y museos del vino improvisados en rincones donde difícilmente encuentras una tienda de ultramarinos o una tasca para tomar un vino a granel. Lo más sorprendente, fue una capilla, excavada en la roca para celebrar misas que se integraba en uno de estos monstruos rodeados de viña emparrada.
Proyectos imposibles de amortizar, que no respetan la autenticidad de los vinos de la zona, pero que tienen de salida unos costes enormes que hacen que se eleve el precio de los vinos. Su fuerza comercial (normalmente pertenecen a compañías con otras actividades) hace que los productos lleguen enseguida al mercado, con sus etiquetas de diseño impecable, sus botellas de formas imposibles y sus vinos de perfil comercial, fáciles de beber y con muchos puntos en todas las guías.
¿Se han dado cuenta estos caprichosos millonarios que hay gente que lleva generaciones en este sector? La autenticidad, la personalidad y el estilo de unos vinos no pueden comprarse con dinero ni improvisarse en una sola campaña, ni en cuatro, sólo se consigue amando a la tierra, conociéndola y tratándola con el respeto que se merece.
Igual que explotó la burbuja de la construcción (en la que estaban implicados algunos de estos nuevos “vinateros”), ocurrirá con estos proyectos sin base, sin historia y sin fundamentos… terminarán cambiando el dinero a otro sector y dejarán tras su paso algunos damnificados, esperemos que nos pille preparados.
Martes 22 de Diciembre de 2009 11:12
Hace ya tiempo que los expertos se vienen planteando si las copas modifican el sabor de los vinos, y lo cierto es que sí, que influyen a la hora de degustarlos. Hasta hace unos años las copas tenían una misión puramente estética y se relegaban los aspectos más prácticos, que también tienen en cuenta el juego sibarita que se establece entre la copa y su contenido. Y es que la degustación de un vino es un acto sensorial en el que intervienen la vista, el olfato y el gusto.
Desde luego hay cosas que son de sentido común: el cristal debe ser transparente, lo más fino posible y sin tallar, para poder apreciar con mayor claridad el color, la brillantez y limpidez de un vino, además de resultar mucho más agradable en su tacto con los labios y la lengua. Pero ¿y la forma? Se han hecho muchos estudios, catas y pruebas, y de ahí que el diámetro de las copas actuales se cierre en la parte superior con el objeto de concentrar los aromas, además de tener un pie largo y estilizado, que permita agarrarla sin poner la mano directamente sobre el cáliz que lo contiene, evitando dejar huellas o transmitir calor.
La casa austriaca Riedel -actualmente en su undécima generación- ha sido pionera en la creación de cristalerías adaptadas a los vinos. Su lema, 'El contenido determina la forma', ha revolucionado el concepto de la copa actual, porque se diseñan para enfatizar la armonía del vino, no sus defectos.
Trabajando con catadores experimentados han llegado a desarrollar más de 80 modelos de copas de vinos y licores, creadas en función del tipo de vino y las cualidades del mismo (mayor o menor aroma, acidez, taninos o alcohol), para que expresen mejor su personalidad.
Dentro de la cantidad de copas existentes en el mercado hay algunas clásicas, como la tipo burdeos, de gran tamaño; la borgoña, algo más pequeña y con el borde ligeramente acampanado; la chardonnay, con forma de balón, o la tempranillo, un diseño especial para degustar vinos españoles (riojas, riberas, manchegos, navarros, catalanes...) una copa de tamaño medio que tiene una mayor capacidad si se trata de beber reservas. Además, encontramos la copa de cava o champagne, que no es en forma de flauta, sino que adquiere más el aspecto de una tulipa, ligeramente abombada. En los restaurantes suele predominar una copa bordelesa, de tipo estándar.
A la hora de elegir las de casa, Custodio Zamarra, sumiller del restaurante Zalacaín, aconseja 'una copa polivalente como la tempranillo o la de burdeos, abierta y ligeramente cerrada en la boca, y si se quiere una más grande, tipo borgoña, para los vinos de largas crianzas, además de la de cava y champagne y una pequeña para los destilados', e insiste en que 'es fundamental un buen cristal, mejor si está hecho a mano'.
